神圣家族大教堂（La Sagrada Familia），又称圣家堂。
周日是我的高迪（Gaudi）之旅。高迪的建筑，如果不是我来巴塞罗那乃至西班牙的唯一目的，也算是最主要的了。高迪，这个我私心认为人类历史上最天才的建筑师，虽然出生于一百五十多年前，其创作在现在看来都是相当有独创性的，我怀疑也将永不过时。据说他因为毕业设计过于新潮，而差点没拿到学位呢。还好西班牙有这个气度接受了这个千年难遇的天才。他的校长想着这个年轻人不是天才就是疯子，终于给了他毕业证书。
我先去了神圣家族大教堂（La Sagrada
Familia），又称圣家堂，是高迪毕生心血。高迪在1883年，他仅31岁的时候就接下了这项被另一个建筑师放弃的工程，到生命的最后12年更是居住在工棚里，全身投入到圣家堂的工作中，直到1926年他在工地附近被一辆电车撞倒。因为穿得过于简陋，他被当成流浪汉送到医院，三天后过世。他的葬礼上，几乎整个巴塞罗那都为他送行。而他的墓碑就安置在圣家堂的地下。
虽然久仰圣家堂的盛名，昨日也在山上远远地就看到了，但亲身来到教堂底下才知道为什么它誉为可能是人类历史上最伟大的建筑！之所以是可能，是因为它到现在还没有完工。这座教堂是赎罪堂，所以全部资金要靠教徒的捐款和门票收入，加上高迪的设计图纸四十多年间一直在改，后来这些图纸又毁于西班牙内战，之后再伟大的设计师也只能算是续貂，加上资金的原因，工程断断续续。高迪当初设计的施工时间是五百年，就算用现在的科技，乐观一点要二十多年，保守一些的话能在本世纪结束前竣工就不错了。
就是这样一个才完成了一半、到处都是建筑材料的工地，却令人敬畏之心油然而生。圣家堂用的是普普通通的灰白色石料和钢筋水泥，远不如很多教堂的石材，譬如佛罗伦萨的圣母之花大教堂贵重的粉红粉绿和白色的大理石。圣家堂是完全靠设计来给人留下深刻印象。我先来到的是耶稣受难之门，下面像是一个巨大的茅草屋棚，由四根倾斜的石柱支撑。中央是线条简洁有力的耶稣受难的雕塑，风格有些偏现代，却感觉比那些古典主义力求逼真的雕塑更有震撼力。"屋棚"上是直冲云霄的四座塔楼，有新歌特主义的风格，但又不似其的锋芒毕露。
看过网上游记将他比喻成啃干净的玉米棒子，虽然有些滑稽，看塔楼那高而流线型的圆柱配上一个个石窗，倒也十分贴切。虽然大门的视觉冲击力已经很强烈，教堂内部的设计更让人惊叹。整个教堂大殿，竟然让高迪设计成原始森林的感觉！大殿里的每根石柱都设计成大树的仿生形象，二十多米高，到了末端分成四支，支撑着顶部。而天花板则是由一个个巨大的树荫状的石板砌成。也许我来得正是时候，阳光从教堂的七彩玻璃正好射到一进门的第一根柱子上，绚丽夺目，有如印象派的油画。虽然大殿里绝大部分还在施工，但仅是这些柱子，这阳光的运用，已经让人觉得圣洁非凡，鬼斧神工。
在大殿绕了一圈，从耶稣诞生之门出去。这道门的风格又不一样，表面凹凸不平，用繁复异常的石雕表现耶稣诞生的场面，让人感到很大的压迫感。门上除了人物之外还有各种动植物昆虫，表现世间万物，门柱的底部竟然是在一只石乌龟上。这道门上也有四座石塔。从石塔爬上去，旋转石阶相当窄小，但石窗外却是风光无限，等攀到顶上更是豁然开朗，整个巴塞罗那和地中海尽收眼底。在这里也能将尖塔顶部看得更清楚：整个教堂除了玻璃只有这里用了彩色瓷砖，在尖塔上砌出圣徒的名字，顶部又做成代表收获的彩色果篮，直冲蓝天，仿佛是给上天的祭品。看教堂的每一处都觉得十分精巧，组合在一起却能如此的和睦，且完美地达到了它的目的--令人产生敬畏之心，而它还尚未建成，真是非一般功力不能达到。
教堂还有第三道门--耶稣复活之门，现在还没有建成。据说高迪当初的设计是从三道门十二座代表着十二门徒的尖塔射出光芒，汇于大殿中间亦未建成的代表耶稣的最高的主塔，表现耶稣基督的圣光普照。虽然我不信教，但想那景象一定是气魄非凡，令我心神向往，可惜不知道还要多少年才能看到。教堂地下是高迪的纪念馆，有着他很多设计草图和教堂种种仿生石雕的原型比较。高迪的墓也在这里。
我在这里看到了一张巨大的网：这是高迪设计另一座教堂时用的模型，圣家堂也是用这种办法计算出来的：他先将设计出的模型用绳子做成网状结构，然后系上数量不一的小沙袋，每个小沙袋重一百克，将模型拉成最符合力学的结构。这个结构反过来，就是教堂尖顶的承重模型。高迪的理论是最能承受拉力的结构，也必将最能承受压力，而现在的计算机也证明了它的可行性。这在一百多年前还没有电脑的时代真是只有绝世天才才想得到的，也因此即使高迪的设计是如此的夺目，他决不只是一个伟大的设计师，而是一个伟大的建筑家。
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古埃尔公园（Park
Guell）
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继续我的高迪之旅，来到北郊山上的古埃尔公园（Park
Guell）。这里原是实业家古埃尔，也是高迪的长期资助人，作为一个花园生活区设计的，可惜房子没有卖出几栋，资金已经用得差不多了，建到一半就放弃了，后来巴塞罗那政府将整个地盘买下，作为公园开放。当初高迪还只好自己买了一栋，和老父、丧母的外甥女一起住，现在那里是高迪博物馆。古埃尔公园真是如童话一般的地方。公园入口便是两栋如糖果屋一样的棕色房子，顶上用已是高迪特色的碎瓷砖做马赛克装饰，一栋装饰得像个蘑菇，另一栋却装饰得如皇冠一样。
大门进去是一条五彩碎瓷砖为表面的石蜥蜴，现在和圣家堂一样已经成为巴塞罗那的象征。再上去是百柱厅，一个个大柱子支持着顶上的广场。百柱厅天花板亦由碎瓷砖马赛克做成，显得富丽堂皇，可它当初的设计用途你一定想像不到：菜市场！这里远离市中心，作为生活区，菜市场自是必不可少。可高迪就是有办法把一个菜市场做得美轮美奂。而你也不要小瞧了这些柱子：这里面除了钢筋还有水管，可将上面广场下雨时的水引到百柱厅地下的蓄水池，最后从石蜥蜴的口中流出来。如此集实用与美观于一体，令人折服。百柱厅两面各有依山而立的一排石头柱子，猛一看像山洞，原来是支持上面的人造山路用的，这里山势陡峭，将山炸平一些开路又有损美观，将人造路设计成这样，已经是完全融入自然之中。
从石阶再上去一层，百柱厅的正上方，是市民广场。因为是周六，除了游客，还有很多当地人在这里，两个年轻人在演奏者看似来自非洲的乐器。广场朝市区的边缘一圈做成蛇形长椅，上面再用碎瓷砖马赛克装饰成抽象画。据说这些碎瓷砖都是高迪去瓷砖店买的别人不要的边角料，经他再组合，化腐朽为神奇，有着说不出的华丽，仿佛本应如此。这里地势高，景色绝佳，巴塞罗那和蔚蓝的地中海尽收眼底，我都有些不想离开了。
参观完高迪博物馆，已是三点多，因为想去看毕加索博物馆，便匆匆地回到了市区。我本来打算第二天去这个博物馆的，没想到前一天发现周一博物馆闭馆，只好提前结束北边的行程，放弃Tibidabo山，那里有一座被视为巴塞罗那吉祥物的张开双臂的耶稣雕像。可惜天不从人算，等我到了毕加索博物馆才发现它平时开到晚上八点，只是周日只到下午三点。真有点赔了夫人又折兵的感觉。
算了，看来这次注定是高迪之旅，巴塞罗那另两个艺术天才：达利和毕加索只能等下次了。我在海边消磨了整个傍晚，又找了家小餐馆点了几道tapa。Tapa是西班牙的特色小菜的总称，分量大概就类似广东的早茶吧，不过是任何时候都能吃到的。每家餐馆都有很多种，分量也很小，下酒、单吃或是作为正餐前菜都可以。中午我在圣家堂附近吃了当地特色的烤章鱼，这里的章鱼一个个极胖，触须比我的胳膊还粗，一面是白色一面淡粉紫红色，是切片淋橄榄油烤来吃的，再配上当地特殊的调料，也说不清楚是什么，反正别有风味。晚餐就点了小鱿鱼和牡蛎，也是西班牙风味的。巴塞罗那海鲜多且便宜，不多吃一些可太可惜了。
